Börja i så falllängst ner.
999cc V-twin
132hk/9500rpm
102Nm/8000rpm
199kg
2001 Press release
Prestanda:
Toppfart: 269km/t
0-100 km/t: 3,2s
0-200km/t: 8,1s
402m: 10,7s/210km/t
I'm on
950v2
see my profile
see my profile
Det var stundtals svårt att se om solen lyser på skärmen, men annars fungerade det ganska bra.
Trodde först att jag vänt tätningen fel väg, men såg att texten på tätningen var utåt, så den var rätt väg. Det visade sig dock vara en pappersbit mellan tätningen och gaffelbenet som var orsaken.
Inhandlade ett verktyg som crossförare använder för att rensa bort skit i framgaffeln. Seal saver heter den. Funkade som förväntat, och framgaffeln läcker inget mer.
Tidig service och byte till Honda original gaffeltätning, art. nr. 51490MCF000.
Köpte också senaste numret av Practical Sportsbikes eftersom de hade en artikel om SP-1 som i år är 20 år den lanserades och vann Superbike VM, Isle Of Man, Suzuka 8 timmars och Le Mans 24 timmars.
Hål i kylaren!
Förmodligen har detta uppkommit då den var stulen och polisen prejade tjuvarna så de vurpade i gräset. Och nu då jag haft lös lite saker för att dra kablar till USB laddaren och SpeedoHealern har jag brytit i fästena till kylaren så sprickan öppnat sig mer.
Hittade en kylarverkstad i Norrtälje som kunde ta på sig att laga detta trots att det är en aluminium kylare. Inte den snyggaste lagningen, men alu-kylare är svåra, och det är inåt så det syns ändå inte.
Palmgrens Plåt & Svets
Tittade till kärnkraftverket i Formark och tog lite småvägar upp mot Gävle.
Original drevning är 16 fram och 40 bak. Populärt är att dreva 15/41 för att få annan karraktär på körningen (mer driv). Tänk bara på att hastighetsmätaren kommer att visa ännu mer fel då.
Jag valde att sätta 15/41.
Kedjan är en 530 med 104 länkar (106 länkar på SP-2 från 2002 års modell). Man kan nuförtiden konvertera till en lättare 520 kedja och drev om man väljer en kvalitetskedja som klarar belastningen. men jag valde att inte göra detta denna gång.
- Börja med att sätta motorcykeln på depåstöd.
- Ta av vänster sidokåpa för att komma åt framdrevet.
- För att få tillgång till främre drevet måste en kåpa och kopplingscylindern tas bort. Observera att alla skruvar är olika långa
, så notera var varje skruv ska sitta.
Det är ganska mycket skit samlat innanför den lilla kåpan.
- Dela på den gamla kedjan så att den går att ta bort. Jag använde det nya kedjeverktyget för detta. Man bör helst slipa ner den nitade skallen
för att det ska gå lättare. Men det gjorde jag inte i detta fall, så stansen i verktyget blev lite förstörd tyvärr.
- Lättast är att lossa muttrarna till bakdrevet medans motorcykeln står på marken, men har man muttermaskin går det att göra utan att hålla emot.
Ta sen bara lös bakhjulet.
- Nytt drev monterat.
- Den nya kedjan hade för många länkar så den måste kortas av till 104 länkar. För att inte förstöra verktyget mer så slipade jag ner nitskallen
på utsidan.
Sen är det bara pressa ut niten med kedjeverktyget.
- Sätt dit det nya kedjelåset och applicera en massa fett som följer med enligt beskrivningen. Alltså fettet ska även innanför rullarna och o-ringarna.
Sen tar man sitt förnämliga kedjeverkyg och pressar på den yttre brickan på kedjan.
- Och så byter man stans på kedjeverktyget och pressar nitarna. Observera att detta verktyg bara klarar nitar som har ett hål i änden som ska nitas.
Och resultatet blir så här snyggt.
- Sen är det bara sträcka kedjan till lagom sträckning, 25-35mm enligt manualen.
Montera alla kåpor så är allt klart sen.
Eftersom det verkade höra ihop med själva blinkersreglaget plockade jag helt enkelt isär detta.
Det visar sig att efter ett antal år stelnar originalfettet, och även blir lite uppblandat med smuts, så kontakterna får inte kontakt då man slår på blinkersen.
Lite bilder på insidan av reglaget finns här till höger. Man kan alltså plocka isär ända ner till kontakterna så man kan rengöra ordentligt. Och sen sätta nytt fett innan man plockar ihop igen. Eller vitt vaselin som någon föreslagit.
Nu fungerar blinkersarna som om den var ny!!!
Inte de snyggaste dB-killers man sett, men dom funkar på besiktningen i alla fall. Och plockas bort direkt efteråt för att få det fantastiska ljudet från en stor v-twin.
Man får riva hela underdelen av kåpan för att göra oljebyte.
Den måste dock tvättas upp lite innan man börjar köra.
- Lossa blå toppen litegrann innan gaffelbenet tas lös från kronan. Men skruva inte av det ännu.
- Ta bort gaffelbenet från kronorna och clip-on styret.
- Skruva lös blå locket. Töm ur olja.
- Pressa ner plaströret så man kommer åt 14 mm muttern att hålla fast kolvstången med. Man kan hålla ner plaströret med en eller två 11 mm nycklar runt stången.
- Skruva av den svarta 8-kantiga muttern och lyft av det blå locket. Släpp sen försiktigt upp plaströret.
- Ta ur plaströr och fjäder. Notera vilket håll fjädern suttit, den är olika i ändarna. Töm ur resterande olja.
- Peta försiktigt upp dammtätningen och ta bort låsringen under denna.
- Ryck isär gaffelbenet. Ta i litegrann några gånger så löser det sig...
- Ta försiktigt bort lagerbanan närmast änden på röret.
- Glid av alla delarna från röret. Notera i vilken ordning och åt vilket håll allting suttit.
- Rengör allting och montera de nya sakerna på röret i rätt ordning och vända åt rätt håll.
Skydda den nya tätningen från att skadas av kanterna för lagret.
Jag gjorde det genom att rulla ett vanligt A4 papper runt röret som sen fick glida med mellan tätningen och röret förbi kanterna.- Se till att knacka ner först lagerbanan och sen tätningen i botten. Var försiktig så inget skadas.
- Fyll olja till rätt nivå innan fjädern sätts i. Nivån ska vara 135mm, men det motsvarar 510-515cc om man inte har en mätare (drygt en halvliter alltså, så man behöver köpa mer än en liter om man ska byta båda sidorna).
- Pumpa långsamt gaffeln upp och ner ett antal gånger för att få ur luften. Pumpa även kolvstången för att få ur luften. Man ska också låta den stå upprätt 5 minter innan man monterar.
- Montera fjädern med den smalnande sidan uppåt, och sätt i plaströret.
- Nu kommer det knepiga.... har man ett verktyg för att pressa ner fjädern, grattis!
Annars kan man göra så här:- Trä på plaströret.
- Dra upp kolvstången så långt man kan inne i plaströret.
- Nyp sen fast den försiktigt med en polygrip eller något så långt in på stången som möjligt.
- Skruva på den 8 kantiga muttern så man har något att hålla fast i.
- Lirka dit 11 mm nyckeln och bänd ner plaströret (och fjädern).
- Ta bort den 8 kantiga muttern igen.
- Håll emot med 14mm nyckel på kolvstången.
- Montera det blå locket och skruva fast med den svarta 8-kantiga muttern.
- Släpp upp plaströret (och fjädern).
- Skruva fast det blå locket.
- Montera gaffelbenet på motorcykeln igen.
Nu får man köra i 2 år till.
Även monterat dB-killers för att klara besiktningen utan att behöva byta LeoVince rören. Köpte billiga raka universal dB-killers från Touringbutiken som sedan böjts till rätt vinkel för att passa i rören.
Nylackad och fixat allt som gick sönder när den stals.
|
Plus gjort en del annat när den ändå var nedplockad.
|
Och så måste väl resten av motorcykeln tvättas och poleras så det matchar den nya lacken.
Sitter nu lås med larm både fram och bak.
Även den stora HONDA dekalen längst nere på vänster sidokåpa finns inte längre hos Honda. Så det är beställt 2 stycken från höger sida, så får man fixa till skruvhålen innan de klarlackas över.
Jag låter verkstan göra service med ventilkoll m.m. när den ändå är nedplockad.
Observera det saknade bromsoket och bromsskivan på höger sida. Tjuvarna har varit lite listiga och helt enkelt plockat bort bromsarna på den sida där skivbromslåset varit monterat. Och dragit om bromsslangen...
Första årsmodellen med ca. 100hk. Vilket gör att man har rödmarkeringen vid 13000rpm. Det är rätt stor skillnad i karraktär mot en 1000cc v-twin.
Det är en riktig rishög, men motorn går bra, är besiktad, däcken är nya, och den kostade nästan ingenting. Färgen är smurf-blå....
Jag förde den direkt till E&D MC som ska laga den åt mig. Han gjorde en bedömning att den behöver en hellackering då den var repig lite överallt. Så det blir bra.
För att kunna köra med den hade tjuvarna helt enkelt tagit bort bromsok och bromsskiva där den var låst, så det fattades helt. Sen var backspegel, bromspedal och blinkersar avbrutna.
LeoVince ljuddämparna hade klarat sig bra då dom verkar ha vurpat på gräs.
Jag hade nog förväntat mig att dom skulle ha misshandlat den mer än så. Nu återstår bara att se hur länge det tar innan delar kommer och allt är klart.
Polisen ringde tio i 6 i morse och sa att dom fångat de som kör omkring med min motorcykel i Sätra i södra delen av Stockholm. Den hade dock gått omkull då så den har lite skador utöver tändningslåset som var uppbrutet.
Polisen behöver dock ha den kvar ett tag för utredning ett tag till så jag får inte hämta den ännu.
Folksam där jag har den försäkrad är mycket schyssta och flexibla, så jag kan köra den medans jag väntar på kåpor och annat som kanske ska bytas.
Jag ska lämna in den på E & D MC-verkstad sen när jag fått hämta den från polisen.
Min motorcykel, en ovanlig Honda VTR1000 SP-1, blev stulen i natt från garaget. Reg. nr ******. Känns enklast igen på
- Runda bakljus i stället för de fyrkantiga originalljusen.
- LeoVince ljuddämpare.
- En dekal på höger sidokåpa sitter lite feljusterad.
Min mailadress är niklas@racing.gs
Även nya baklysen som passar bättre tillsammans med den undertail som sitter monterad.
Man kan också säga att sadeln på en VTR1000 SP-1 är INTE gjord för långfärd. Det gör mycket ont efter några timmar och man längtar tills man får stanna och kliva av.
En annan miss av mig var att köra med min Arai Tour X3 med skärm. På en superbike sitter man så frammåtlutad så att skärmen täcker synfältet. Det innebär att man får sitta och hålla huvudet bakåt vilket resulterar i trött och öm nacke. Så ny hjälm måste införskaffas. Tills vidare dammar jag av min gamla Arai Adamo från CBR1000 tiden. Tur att Arai håller så hög kvalitet så den sitter perfekt än i dag.
Fick ta till startkablar efter en kall natt ute.
Poliskontrollen var som tur var bara en nykterhetskontroll....
Notis i dagstidningen.
Jag bytte dock motorcykel, så det var mitt fokus för dagen.
Hejdå Superduke ! - Välkommen SP-1 !
Ett byte rakt av med en kompis gav mig en Honda VTR1000 SP-1. En motorcykelmodell med bra historia bakom sig:
- 2000: Vinnare av VM i Superbike. Förare Colin Edwards och snygg Castrol lackering. (Bild) (Bild)
- 2001: 2:a i VM i Superbike. Förare Colin Edwards och en ännu snyggare Castrol lackering. (Bild) (Bild)
- 2002: Vinnare av VM i Superbike. Förare Colin Edwards. (Bild) (Bild)
- 2000: Vinnare av Suzuka 8 timmars. Förare Tohru Ukawa och Daijio Katoh. (Bild) (Video)
- - 2000: Suzuka 8 timmars. Förare Valentino Rossi och Colin Edwards (kraschade tyvärr på varv 125). (Bild) (Bild) (Video)
- 2001: Vinnare av Suzuka 8 timmars. Förare Colin Edwards och Valentino Rossi. (Bild) (Bild) (Bild)
- - 2001: 2:a i Suzuka 8 timmars. Förare Alexandre Barros och Tadayuki Okada. (Bild)
- 2002: Vinnare av Suzuka 8 timmars. Förare Colin Edwards och Daijio Katoh. (Bild)
- - 2002: 2:a i Suzuka 8 timmars. Förare Tadayuki Okada och Makoto Tamada.
- - 2002: 3:a i Suzuka 8 timmars. Förare Alexandre Barros och Yuichi Takeda.
- 2003: Vinnare av Suzuka 8 timmars. Förare Yukio Nukumi och Manabu Kamada.
- 2000: Vinnare av Le Mans 24 timmars. Förare Costes, Charpentier och Gimbert.
- 2000: Vinnare av Isle Of Man. Förare Joey Dunlop. Toppfart 195mph (312km/t). (Bild)
- 2002: Vinnare av AMA Superbike i USA. Förare Nicky Hayden. (Bild) (Bild)
- Det är den sista fabriksbyggda Superbike som Honda/HRC gjorde innan dom lämnade Superbike till 2003 års säsong för att bara satsa på MotoGP.
Honda VTR1000 SP-1 (och SP-2) är också känd som RC51 eller RVT1000R som den hette i vissa andra länder.